Pues eso que voy a cavar un foso en el campo para poder trabajar mejor en el coche.

En principio quiero hacerlo de 5 metros de largo, 1,4 metros de ancho y 1,7 de hondo, que forrandolo con bloques se quedaría en 4 m de largo por 0,80 m de ancho. El fondo se quedaría igual ya que no hace falta poner nada más que una fina capa de cemento.

Pero mi duda es si tengo que hacerlo con bloques o con ladrillos. Con bloques se quedaría más compacto, pero me da que no hace falta tanto para evitar que la tierra se venga abajo con el tiempo. Con ladrillos me evitaría cavar menos agujero y me gastaría menos pasta, ya que los bloques son bastante más caros que los ladrillos.

¿Alguno en la sala que sepa del tema?.......  

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Javi.
Jeep Wrangler 2008 Unlimited Sport + (verde rescate).
Ex-tucsonero, pero siempre lo seré aunque ya no lleve uno.
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mucho cuidado con los fosos, tienen que tener unas especificaciones muy estrictas, por el riesgo que tienen de derrumbe...

Quizás un encofrado te saldría más barato y se quedaría mejor.....

 

Chema en el tema camiones no hay casa tema de elevadores por el peso y por ello se utilizan fosos. ¿Entonces crees que debería hacerlo de bloques?.

Antonio, voy a ver el tema del encofrao, es que los bloques ya me cuestan 150€ y a lo mejor como dices me sale menos. ¿Tendría que hacer vibración en ese hormigón para hacerlo más compacto o simplemente sería echar cemento y punto?.....

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Javi.
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Yo le metia un par de mallazos bien puestos, con una buena sujección en las esquinas y listo..... no creo que haga falta el mimbreo.... Mira tambien el precio de un par de metros de hormigón en cuba, que quizás te salga más barato que hacerlo tu....

Si va a estar al aire libre el riesgo de deslizamiento de tierra es muy elevado en caso de lluvias, nevadas y demas inclemencias meteorologicas por lo que deberias de hacerle un encofrado. De todas formas la resistencia de un muro de ladrillo o bloques "a pelo" para contener un talud de tierra no es lo mas recomendable en ninguna de las circunstancias. No es por acojonar pero todos los años muere gente sepultada en zanjas sin una entibacion adecuada
Ya lo siento pero lo mio es deformacion profesional  

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Juan Carlos
La Rioja

SOCIO AUTT

Pero si solo son 1,7 m de fondo............   ....... o sea que me olvido de los ladrillos y casi hasta de bloques.....  

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Javi.
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Ex-tucsonero, pero siempre lo seré aunque ya no lleve uno.
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Pues ya te lo han dicho Antonio y Jcarlos, Javi, muchisimo cuidado, lo ideal es que metas encofrado pero para apoyar todo el peso del vehiculo, no se si me explico, no para sujetar la tierra... asi es como esta en talleres de camiones, con muros de hormigon sobre los que van las ruedas, y unas normativas que alucinas...  

Javi, lo que tu quieres hacer es lo mismo  que hacer una piscina pero sin instalación de aguas, con lo que necesitas de arquitectos técnicos o en su defecto aparejadores...
Es importante hacer un estudio del  tipo de terreno, ya que dependiendo del tipo de tierra, está a va a ser má compacta o menos.
Hay que seguir un proceso constructivo que luego te explicaré, pero yo nunca lo haria de ladrillos o de bloques, estas hablando de muros de conteción de tierras y ojito con esto

A ver tus medidas son: 5largo x 1.4ancho x 1.7h

Yo creo que te has de plantear comprar cemento portland, mallazo, grava (aridos) y unas maderas de encofrar para el hormigón... piensa que tienes mucha superficie y a la que pongas el coche encima vas a provocar un corrimiento de tierras, no es tan facil como te parece, a parte necesitas unos agujeros de filtración en el suelo por que te puedes encontrar que eso  se te llene de agua a modo de balsa, has de hacerle una leve pendiente puesto que sino el agua no evacuará correctamente.

Has de tener en cuenta que el suelo por pequeña que sea tiene vibraciones, y más si vas a poner el coche encima, con lo que no me arriesgaria a poner 4 tochos mal puestos, te puedes encontrar un serio derrumbe estando tu dentro, has de tener en cuenta que has de poner unas juntas por que con el calor y el frio el cemento contrae y dilata, con lo que romperias facilmente la pared, de aquí que tengas que hacer también la pared de hormigón armado.

Has de tener en cuenta que te voy a soltar un tocho que lo hago en varias respuestas, pero...

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MI MONTERO, EL RINOCERONTE A RAYAS.
el mitsubishi es muchobicho

Capitulo 1:
El tipo de terreno:
Piensa que el suelo tiene una forma de trabajar por así decirlo, tiene una tensión admisible y según si es roca dura y compacta, o son arenas tienen más capcidad mecanica pero no son cohesivas, las "argilas" tienen una buena unión pero todo depende del grado del agua.
Con lo que en función dela cohesión del terreno podrás hacer un agujero con una inclinación determinada, llamada angulo de talud natural.
Como lo que tu necesitas tiene que aguantar tierras estamos hablando de 4 muros de contenbción de tierras.
Es interesante tenerun estudio geotécnico para así poder saber bien la capacidad de cohesión del terreno, cuanto se ha de compactar el terreno, grado de humedad..

Capitulo 2:
Tendremos en cuenta que el muro que necesitas es para conteción de tierras, así que has de construir un muro que te haga de tapón, la tierra siempre hace fuerza y empujará.
Con lo que tu muro dependerá de la altura y la cohesión del terreno.
perooooo, has de tener en cuenta que podemos tener empujes del terreno más el agua, que has de tener en cuenta que va a llover, y te puedes encontrar que el peso haga fatigar al material + una acumulación de agua en la parte posterior y eso haga caer ese muro por pequeño que sea.

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Capitulo 3:
Ahora vamos a hablar de la forma de trabajo,  los muros trabajan sus fuerzas por gravedad y por flexión.
Para evitar la rotura o el desplazamiento hemos de tener esto en cuenta, con lo que podremos un peso superior al que hay que aguantar siendo muy importante los materiales utilizados, podrias utilizar un hormigón en masa o un hormigón armado.
Todos los muros padecen más en su base por loq ue el grosor debe ser muy superior en dicha base, la inclinación dependerá del tipo de terreno, pro eso el estudio geotecnico es aconsejable a la par que a veces necesario.

Capitulo 4:
Vamos a nombrar cada parte del muro.
zona base: talón
en el talón debes poner un tacón que sería una fijación al suelo, a modo de diente hacia el suelo.
Zona central, se llama cuerpo muro o alzado, parte que da a la tierra será el trasdos y la que da que da al exterior el intrados.
y la parte superior sera la corona

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tilico escribió: [Ver mensaje]

Pero si solo son 1,7 m de fondo............   ....... o sea que me olvido de los ladrillos y casi hasta de bloques.....  

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Mira el video de la derecha de la noticia y fijate la profundidad de la zanja  
Tambien es cierto que la tierra se acumulaba en los bordes

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Juan Carlos
La Rioja

SOCIO AUTT

Javi: ¿Aún quieres foso?
Saludos.

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Ricardo
Tucson 2.0 CRDi+4x6
Style Aut.
Marine Blue
PMR Midland G7
- - - - DRB

La verdad es que le quitamos la ilusion a cualquiera

     

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Juan Carlos
La Rioja

SOCIO AUTT

JODER Sonia ¿y como es qué sabes tanto de esto?.    Gracias por la información, aunque me estáis quitando las ganas de hacerlo..........        

jcarlos que es eso que dicen de "no estaba entibada"............  

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Javi.
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Seguimos para bingo, jejejeje yo tengo golpes escondidos eh??? Una que tiene estudios...

Capitulo 5:
Vas a utilizar un muro de hormigón en masa o con una armadura, yo optaría por el de armadura, con redondos de 6x6 y en la parte superior dos redondos de diámetro 25 para hacer el cerramiento, pero eso depende de los empujes del terreno.
Hay que tener en cuenta que la separación de las barras verticales será más grande que las horizontales.
La base necesita más armadura que la parte superior
si el intradós está expuesto al sol, se puede fisurar verticalmente, no estropea su resistencia, pero si rompe en horizontal, se rompe el muro!!! es muy importante esto.
Si has de poner hormigón en masa, yo optaría por un H20 o un H15.
Vas a tener en cuenta que el agua no tiene escapatoria, con lo que tendrías que hacerle unos drenajes

Capitulo 6:
El hormigón armado aun que fleche debe trabajar y aguantar , por ejemplo como en un balcón, con lo que se deben calcular las cargas permanentes, como si fueran sobrecargas de uso.
Como el muro tenderá a inclinarse cayendo de la corona hacia delante, hay que ponerle ese talón del que yo hablaba antes y el tacón para anclarlo y hacerlo trabajar hacia abajo, con puntera y talón es el tipo de muro que mejor trabaja, es el más equilibrado.
La base siempre será más ancha ya que esfuerzo que tiene en esa zona es importante.

Capitulo 7:
Nos encontraremos unas juntas, las de trabajo, las de contracción cada 5 mts que en tu caso vas sobre la medida y las de dilatación que estas serian cada 20 mts, pero a ti esto no te afecta.
Si quieres poner una junta de dilatación, que no es necesario en tu caso, tendrás que poner un material elástico como porex o  masilla de poliuretano.

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MI MONTERO, EL RINOCERONTE A RAYAS.
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A que estoy desaprovechada????     

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¿Y si en vez de un foso, haces un puente?     

  .../TTTTT\...

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Luis. Madrid.
Santa Fe 2.2 crdi.
Comfort 5 plazas.
Black Pearl.

cachanini escribió: [Ver mensaje]

¿Y si en vez de un foso, haces un puente?     

  .../TTTTT\...

 Creo que no le vale.... en caso de necesitar quitar una rueda, se jode el invento....  

Capitulo 8:
Encofrado, tendrás que hacer un encofrado a una cara.
Las maderas son de 0.55 mtrs x1.50 mtrs x22 o 25mm, no pesan mucho, tienen un acabado más deficiente que las de metal ( más habituales en empresas que se dedican a encofrados), pero no necesitas otra cosa.
Necesitas una cosa que aquí se llaman corbatas, sirven para cuando tiras el hormigón para dar rigideza a las maderas de encofrar y que no se hinche o deforme el hormigón.
Ten en cuenta que una parte de la lechada del hormigón saldrá.

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